... 1. Czy te nie grzejące grzejniki znajdują się poniżej poziomu kotła ? ...

3 z niedziałających - te w garażu - tak.
2 z niedziałających - te w salonie - nie

Nitka idąca do tych grzejników jest na sporej długości poniżej poziomu
kotła.

... 2. Czy masz pozakładane przy grzejnikach zawory termostatyczne ? Jeżeli tak ...

Mam (na 4, na 5. jest taki czerwony kapturek). Ale eksperymentowałem też
zdejmując je. Nie pomogło.

... Zobacz jednak czy kręci się na odpowiednich obrotach. ...

Chyba jednak zaczynam podejrzewać, że może mi padła ta pompa.
Ale dlaczego wtedy 4/5 domu działa, a tylko 5 grzejników nie.
A może dodatkowa pompę trzeba założyć na tej "nitce", która nie działa.

Poza tym pozostaje jeszcze kwestia zapchania instalacji. ...

Chyba nie. Opisałem to w innym poście, odpowiadając JKK.

| Czy jest normalnym, że podczas działania pompy CO (piec olejowy) słychać szu | my pochodzące z rur kaloryferów? Są to szumu przepływającej wody. Znajomi te | go nie mają (ale mają mniejszy dom). Powietrze, albo zatkany filtr, albo przeciazona instalacja. Czyli za duza moc pompy. Pomaga przelaczenie na nizszy bieg. Moze niewlasciwie zostala obliczona instalacja i opory instalacji ?

NA pewno za wysoka predkosc przeplywu czynnika w rurach czyli za mala ich
srednica - to przy miedzi.
Zapowietrzona instalacja albo zapowietrzajaca sie - przy kazdej instalacji  -
slychac na grzejnikach - pomoze spirowent /cwany odpowietrznik/ a moze i
konieczny odmulacz.
Zawor roznicowy cisnien - masz? Konieczny przy instalacji z zaworami
termostatycznymi zalozonymi na wszystkich pracujacych grzejnikach.
Najlepiej dopasowujaca sie pompa do parametrow instalacji jest Grundfos Alpha
sama dopasowuje "bieg" do potrzeb i oszczedza sporo kasy.
I powietrze, powietrze, powietrze.... - to ono wlasnie szumi.

pzdrw

szanto

| temperatura jest ok, a na drabince zawsze coś się suszy, więc w to mi | graj, | obawiam się tylko o żywotnośc pompy (taka zwykła Wilo, chodzi na 2 | biegu), | choć w instrukcji jest, że jest ona odporna na takie akcje... Jeśli w kominku produkuje się jakieś tam ciepło, to coś z nim trzeba zrobić. Zawory się pozamykają, więc wzrośnie temperatura w jedynym grzejniku bez termostatu. Będzie woda na herbatę jak znalazł.  :-) Po prostu trzeba ograniczyć spalanie w kominku (może już tyle nie podrzucać?). A pompa może wyrobi się na 1 biegu? Szkoda prądu. Właściwie, jeśli bym miał kominek, to zawory bym pootwierał na max a ograniczył ilość palonego drewna. Tylko lokalnie bym sobie może z jeden, dwa przymknął, gdybym chciał chłodniej, np. w sypialni.

to trochę u mnie nie tak działa, mam jeszcze duży bufor :-)
w kominku palę tak przez 3-4 godziny w dzień, w domu utrzymuję stałą
temperaturę przez całą dobę przy pomocy eurosteru (22 stopnie)
to schemat instalacji:

http://www.studioonline.pl/co.jpg

na grzejnikach mam zawory termostatyczne, oprócz tej drabinki,
tam mam stały niewieli przepływ,
wszystkie grzejniki mam mocno przewymiarowane, bo zasilam je temperaturą
podłogówki, ale też sypialnie nie są wielkie, po 10 m2,
w zasadzie wszystko jest bezobsługowe (pomijając dorzucanie drewna :-)),
bufor nabity na full do 65 stopni pozwala na palenie co drugi dzień

Witam wszystkich szykuje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania Jezdzilem dzisiaj po firmach popytalem troche i mam pytania Do ogrzania jest mieszkanie stare budownictwo sciany 0.5 m cegla okna plastikowe wysokosc 3.3 80 m2 223m3 gazem przez piec dwufunkcyjny propozycje pieca Beretta kompakt 12/22i za 2422,5 zl Vaillant ATMOmax PLUS VU/VUW 200-5 z 5l zasobnikiem za 2950 zl lub De Dietrich doradzaja znajomi jeszcze nie pytalem po ile a moze cos innego

Powiedziałbym nie w nazwie tkwi istota rzeczy, a w idei.
Najoszczędniej byłoby zainstalować "kocioł" tz. kondensacyjny, (mniejsza o
firme). Z założenia i sposobu działania jest najbardziej ekonomiczny bo
stosunkowo w por. do innych typów najbardziej odzyskuje ciepło, spaliny
wylatujące z takiego kotła są chłodne!!!!!

Czy piece z zamknieta komora spalania sa duzo drozsze? Jakie brac kaloryfery aluminiowo-krzemowe czy stalowe i jakiej firmy ?

Grzejniki lekko przewymiarować ~~~~~~~~

Czy oplaca sie inwestowac w zawory termiczne danfosa po 75 zl?

Zawory termostatyczne oczywiście tak!!!

Prosiłbym o podpowiedzi,  jak można to z wyjaśnieniem

Prawie koniecznie programator /tygodniowy/!!!!
Z możliwością kilku nastawień na poszczególne dni.
A kocioł z zasobnikiem i cyrkulacja ciepłej wody użytkowej.

Pozdrawiam wszystkich Trohgal

To wg mojej wiedzy i oceny najbardziej optymalne rozwiązanie i komfortowe.

Powiedziałbym nie w nazwie tkwi istota rzeczy, a w idei. Najoszczędniej byłoby zainstalować "kocioł" tz. kondensacyjny, (mniejsza o firme). Z założenia i sposobu działania jest najbardziej ekonomiczny bo stosunkowo w por. do innych typów najbardziej odzyskuje ciepło, spaliny wylatujące z takiego kotła są chłodne!!!!! Grzejniki lekko przewymiarować ~~~~~~~~ Zawory termostatyczne oczywiście tak!!! Prawie koniecznie programator /tygodniowy/!!!! Z możliwością kilku nastawień na poszczególne dni. A kocioł z zasobnikiem i cyrkulacja ciepłej wody użytkowej. To wg mojej wiedzy i oceny najbardziej optymalne rozwiązanie i komfortowe.

zacytuje calosc i napisze. Panie Rysku on bedzie ogrzewal 80 m2 mieszkanie
moze troszke wyzsze niz standrd ale nie takie znowu duzo.

Wnioski ten kociol kondensacyny to mu sie nigy nie wroci (koszt) a poza tym
spaliny moze i zimme ale kondesat trzeba lapac :-). W mieszkaniach w
zasadzie nie ma kotlowni oddalonej od lazienki wiec po jaki grzy obieg wody
to nie wiem. A po co "przewymiarowywac" grzejniki?

Dobierajmy rozwiazanie rozsadnie do potrzeb - a nie ladujmy wszystko na
maxa. Bo taka inwestycja tylko podniesie koszty a oszczednosci ktore sie
osiagnie nie zrownowaza dodatkowych kosztow.

Wojtek

Imho 2 funkcyjny Termet bedzie OK a cena okolo 2500. Teraz to nie sa juz
takie Termety jak kiedys prosze sie nie obawiac.

| ale ten sposob nie pozwala na zroznicowanie temperatur w pomieszczeniach. | Jak chcesz wylaczyc ogrzewanie w calym domu to wylaczasz piec i tez nie | musisz biegac. Ale termostat w pokoju to wg mnie koniecznosc - jeden woli | cieplej a inny zimniej. Prowadzisz negocjajcje i ustalacie wspolnie | srednia | temperature dla wszystkich ? | No to te osoby które chcą chłodniej mogą miec inne położenie zaworu w | stosunku do pozostałych. jakiego zaworu ? Tego ktorego nie ma ? :-) D.

Co nie ma, jest,  zaraz po kolei: Kolega chyba nie wie jak działa głowica termostatyczna. Ona przecież jest tylko sterownikiem zaworu na który jest nakręcona. Jeżeli nie ma termostatu tak jak u mnie to jest zawór z trzpieniem który zamykam lub otwieram zwykłym pokrętłem jak chce założyć głowice termostatyczną to zdejmuje nakrętkę i nakręcam na zawór termostat i on sam wciska lub popuszcza czpień.

Witam.
Mozna takze połaczyc grzejniki wezykami miedzianymi i przeplyw regulowac
zagieciem wezyka ;-) .
Przepraszam za ironie, ale przeciez zawory grzejnikowe z glowica
termostatyczna nie wymagaja "biegania" i ustawiania ich w zaleznosci od aury
zawnetrznej. Nastawione na temp. (przykladowo) 20st C powinnny utrzymywac ja
bez wzgledu na pogode (chyba, ze zabraknie mocy cieplnej - np. bedzie za
slabe zrodlo ciepla lub zadziala "pogodowka").
Problemem moze tez byc zle zamontowanie zaworu, zakrycie go zaslona czy tez
przystawienie go jakims meblem.
Pozdrawiam - JK.

pzdr
4tel

Mam na grzejnikach głowice termostatyczne Heimeier K. Problem jest taki, iż nie jestem pewien czy je prawidłowo zamontowałem lub nie bardzo rozumiem zasady ich działania. Wydaje mi się, że głowice nie działają, kiedy skręcam w danym pomieszczeniu na zero (śnieg) to gdy tylko piec się włączy to grzejnik nagrzewa się do pełnej temperatury. Zawory także są termostatyczne i także Heimeier. Domyślam się, iż niemożliwe jest aby 10 głowic było uszkodzone, więc raczej chyba coś źle zamontowałem, ale co?

A dobrze je dokreciles? Moze zbyt delikatnie, i nie uciskaja takiej
cienkiej iglicy na zaworku? Bo ja swoje musialam dociskac z dosc
duza sila (Herz), zeby dokrecic kluczem metalowa nakretke. Dzialaja
dobrze - sprawdzalam, mimo chlodu na parterze - kaloryfery byly
zimne. Po odkreceniu wyraznie czuc doplyw cieplej wody i dmucha
cieple powietrze.
Ja musialam wcelowac w miejsce, gdzie glowica "zalapala" opor - czy
w twoich tez musiales sie go domacac?

Joanna

pzdr
4tel

Witam.
U mnie ( w domu ) mam czujnik temp. na parterze ( wszystkie pomieszczenia sa
otwarte, wiec nie ma sensu instalowanie zaworow termostatycznych ), a na
pietrach ( i w piwnicy ), przy kazdym grzejniku jest zawor. W takim ukladzie
wszystko dziala dobrze, wazne jest tylko, aby moc grzejnikow, byla
odpowiednia. Sa firmy, ktore maja programy do obliczen mocy, wymaganej do
ogrzania konkretnych pomieszczen w domu ( z uwzglednieniem przenikalnosci
cieplnej scian, polozenia budynku, itp. ).

Hydraulik zakończył pierwszy etap CO tzn. położone rury PEX do kaloryferów i ogrzewania podłogowego są zamontowane dwa rozdzielacze i rurki od podłogówki nie zostały podłączone do rozdzielacza ,mają być podłączone przy montażu pieca i kaloryferów mają być jakieś termozawory? Jak to ma działać? Czy będzie regulacja temp. podłogówki?

Hehe nas nie pytaj jak to bedzie dzialac, bo my nie wrozki. Zapetej tego co
ci to wykonuje.

Wojtek

p.s. no dobra powroze troche - skoro zawory z glowica termostatyczna to
zapewne uproszczony uklad z ograniczeniem temp na powrocie. Jesli tak to
polecem podlaczenie bezposrednio do rozdzielacza a nie do powrotu z
kaloryferka.

| Hydraulik zakończył pierwszy etap CO tzn. położone rury PEX do kaloryferów i | ogrzewania podłogowego są zamontowane dwa rozdzielacze i rurki od podłogówki | nie zostały podłączone do rozdzielacza ,mają być podłączone przy montażu | pieca i kaloryferów mają być jakieś termozawory? Jak to ma działać? Czy | będzie regulacja temp. podłogówki? Hehe nas nie pytaj jak to bedzie dzialac, bo my nie wrozki. Zapetej tego co ci to wykonuje. Wojtek p.s. no dobra powroze troche - skoro zawory z glowica termostatyczna to zapewne uproszczony uklad z ograniczeniem temp na powrocie. Jesli tak to polecem podlaczenie bezposrednio do rozdzielacza a nie do powrotu z kaloryferka.

 Kaloryfery są już podłączone do rozdzielacza(zasilanie powrót) i pozostały
wolne zasilania i powroty (2+2) i końcówki 4 rurek (2 obiegi) i właśnie na
rozdzielaczu mają być zastosowane zawory termostatyczne, są to jakieś
specjalne zawory? Będzie stała temp.zasilanie podłogówki? Jest jakaś
regulacja temp.?

| Hydraulik zakończył pierwszy etap CO tzn. położone rury PEX do kaloryferów i | ogrzewania podłogowego są zamontowane dwa rozdzielacze i rurki od podłogówki | nie zostały podłączone do rozdzielacza ,mają być podłączone przy montażu | pieca i kaloryferów mają być jakieś termozawory? Jak to ma działać? Czy | będzie regulacja temp. podłogówki?

 Moga zgadywac ale jest kilka mozliwosci.

Jesli opiszesz swoje rozwiazanie to moge sprobowac je zaopiniowac :-) Poniewaz masz kaloryfery to zakladam ze temp. na wyjsciu z kotla bedzie wyzsza niz potrzebna na wejsciu do podlogowki i dlatego powinienes miec uklad pozwalajacy to zrealizowac.

              I właśnie o to mi się rozchodzi i tym układem mają być zawory
termostatyczne. Są jakieś specjalne zawory? Jaka będzie regulacja temp.?

 przesledz i opisz droge jaka pokonuje w twojej instalacji woda pomiedzy

kotlem a rozdzielaczem do podlogowki (na zasilaniu i powrocie)

               kotła jeszcze nie mam
               rozdzielacz jest wspólny dla kaloryferów i podłogówki
 i wtedy tez

bedziemy mogli to jakos skomentowac. jesli malo o tym wiesz i nie chcesz zanudzac grupowiczow to smialo napisz na priv to jakos sie dogadamy - ja tez zaczynale od poziomu 0 a podlogowke juz mam :-) pzdr Tomek

jesli rozdzielacz jest wspolny to oznacza ze bedzie zasilany woda o wysokiej temperaturze np 70 st. C. Fachowiec najprawdopodobniej chce ci wstawic zawory termostatyczne na powrocie z podlogowki kontrolujace temp. wody powrotnej (podobne do tech zwyklych montowanych na kaloryferach ale wyposarzone w czujnik temp.wody mocowany do rury). Moim zdaniem to kiepskie rozwazanie. Zadziala to tak ze pompa wtloczy ci w podloge wode o temp. 70stopni a wiec szczegolnie na poczatku obiegu podloga bedzie prawie swiecic :-(. Na wyjsciu pojawi sie woda o temp powiedzmy 50stopni co sprawi ze zawor termostatyczny natychmiast zamknie przeplyw. Zawor otworzy sie gdy temp wody powrotnej spadnie do zadanych przez ciebie np 25 stopni ale wtedy znow w podloge wejdzie goraca woda. Jakos to bedzie pewnie dzialac ale mnie sie nie podoba. taki system dobrze sie sprawdza przy malych powierzchniach np w lazience i wtedy gdy jest zasilany np woda z powrotu grzejnika. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem oddzielnego rozdzielacza do sekcji podlogowki zasilanego woda o niskiej temperaturze uzyskiwana ze zmieszania wody z kotla z woda z rury powrotnej. Mozna to rozwiazac naprawe prosto i niedrogo. jesli chces to daj znac a przesle ci schemat jaki zastosowalem u siebie. pzdr

Odpisze tyle, ze sytem taki stosuje sie do powiezchni nie wiekszych niz 15
m2, odnosnie swiecenia podlogi nic takiego sie nie wydarzy z powodu duzej
bezwladnosci cieplnej wylewki. Ale przyznaje racje, ze uklad z mieszczaczem
jest najlepszy ale nieco drozszy.

Wojtek

poszukuje zaworu który by działał w nastepujący sposób
 - 1 x wlot woda gorąca i 2 wyloty
         - jesli woda np ma mniej niz 45 st C to leci wylotem  prawym
         - a jesli ma wiecej niz 45 st C to leci wylotem lewym

temp ustawiana od np 30 do 60 st C

czy taki zawór istnieje??????

Michał

| Jak masz to zrobione tak jak opisujesz, to znachy że robił Ci to jakiś
| półgłupek. To jest żle wykonane. Przykro mi.

Re : No to mnie również powinno być przykro. Mam w kuchni ogrzewanie
podłogowe tzw. oszukane, czyli zasilane wodą powrotną z grzejnika w innym
pomieszczeniu. Takie rozwiązanie zaproponował mi hydraulik argumentując
względami oszczędnościowymi. Znając argumenty "za" i "przeciw" podjąłem
świadomy wybór. Działa mi to już przez dwie zimy. Nie wiem jak zachowuje się
"normalne" zasilanie podłogówki, więc nie mam porównania. Jednakże nie jest
mi przykro, ponieważ działa to wszystko wyśmienicie. Zapewne "normalna"
podłogówka działa jescze bardziej wyśmienicie, ale nie jestem pewien, czy
mieszkając tydzień w jednym domu z podłogówką normalną i tydzień w domu z
oszukaną potrafiłbym wskazać w którym jest oszukana, a w którym normalna.
Oczywistą jest rzeczą, że regulując zaworem termostatycznym grzejnik (z
którego idzie powrót do podłogówki) wpływam na grzanie podłogi i na odwrót
(zawór termostatyczny podłogówki wpływa na pracę grzejnika). Nie mogę więc
tych dwóch radiatorów regulować niezależnie od siebie. Jednakże brak takiej
regulacji jakoś w moim odczuciu nie wpływa na komfort mieszkania.
AR

 Wiem ze na
| powrocie dam zawor termostatyczny typu RTL. Jakiej mocy (wielkosci)
| najlepiej powinien byc grzejnik ??? Czy na zasilaniu grzejnika jeszcze
dac
| zawor termostatyczny reagujacy na temp. w lazience czy zwykly zawor? A
moze
| jakies obejscie grzejnika?

| RTL na wyjściu z grzejnika na zasilanie podłog ówki,
na zasilaniu grzejnikia zwykły zawór grzejnikowy - w przypadku
termostatycznego głowica musi być otwarta na max - jeżeli będzie powiedzmy
na 23 'C to grzejnik ogrzeje pomieszczenie  szybko zadziała termostat i
podłoga będzie zimna - ale to jedna z możliwości
Pisalem o tym wyzej wiec mozesz zerknac.
Wazne zeby grzejnik byl niedowymiarowany wtedy moze byc zwykla glowica
termostatyczna bo wtedy bedzie pilnowac zebys normalnie nie mial za goraco w
lazience. Ona wcale nie musi byc otwarta na maxa. Z drugiej strony lazienka
to takie pomieszczenie w ktorym przy rozsadnie dobranej wielkosci grzejnika
nie jest w zasadzie szkodliwa wysoka temperatura w pomieszczeniu wiec i bez
termostatu moze to dobrze dzialac. Moimm zdaniem rtl to zbedny zakup (w tym
wariancie). Obejscie grzejnika mozna zrobic ale po co? Jakos nie sadze zebys
w praktyce odpalal kociol po to zeby podgrzac tylko podloge np wiosna czy
jesienia bez potrzeby grzania kaloryfera. Jesli masz taki zamiar to moze
lepiej wrzucic pod kafle, oprocz rurek, kawalek maty albo przewodu
grzewczego.

--
Wysłano z vortalu budowlanego Monter.pl-http://www.news.monter.pl

nastaw na zaworach termostatycznych minimum (funkcja niezamarzania grzejnika)

Autor pisal ze w tych pokojach ogrzewa atmosfere. Czy czasem glowica
nie dziala w ten sposob ze poszcza wode do czasu osiagniecia w
pomieszczeniu temp. nastawionej? W takim przypadku ustawianie min
temp. na glowicy nic nie da - zawsze bedzie zimniej i bedzie ful
przeplyw (ograniczony nastawa wstepna).

Pozdrawiam
Dlugi

wg mnie wybrałeś niewłasciwy zawór do tego zastosowania z twojego opisu wynika, że zawór jest na obiegu pierwotnym/małym który ma za zadanie trzymać stała temperaturę powrotu a do tego najlepsze, najprostsze i najtańsze są zawory termostatyczne

Nie ja wybrałem, tylko moi hydraulicy :)
Czy zawór jest na obiegu pierwotnym, tego nie wiem (nie znam się), ale
wyjście z pieca najpierw rozgałęzione jest do wężownicy CWU poprzez
oczywiście pompkę i zawór zwrotny, dopiero dalej idzie do zaworu
czerodrożnego i z wyjścia zaworu woda płynie dalej na pompkę kaloryferów
i równolegle do mieszacza podłogówki.

Mieszkam od stycznia więc jestem newbie i działa to praktycznie tak, że
grzejniki nie grzeją (głowice termostatyczne ustawione są na 3 i odcięły
wodę), całą robotę robi podłogówka.
Przez okres mrozów zawór miałem ustawiony na 3 w skali 1-7 i nie
wymagało to regulacji - było cieplutko i milutko, natomiast w zeszłym
tygodniu, kiedy temp na zewnątrz podskoczyła, w domu również skoczyło na
25st. I tu fajnie byłoby ten zawór drgnąć w dół, a jest on bardzo czuły
na kręcenie.

Swoją drogą nie wiem jak taka automatyka radzi sobie wobec tak dużej
bezwładności podłogówki.

psb

Chcialbym zainstalowac taki regulator (dobowy lub tygodniowy) w duzym pokoju dziennym, w ktorym sa trzy kaloryfery z glowicami termostatycznymi. Czy regulator po stwierdzeniu temperatury granicznej wylaczy piec ? Czy w takim razie reszta domu nie bedzie grzana ? Prosze o pomoc, bo podobno mozna zaoszczedzic ok 20 % z regulatorem, ale nie chcialbym miec zimna w pokoju dziecinnym i lazience, wiec...jak to jest ? Rych

W praktyce mam zrealizowana regulacje w ten sposob, ze czujnik jest
zainstalowany w najzimniejszym pokoju - dla niego temp. projektowa
(temp. wody w instalacji dla danej temp. zewnetrznej)  wyzsza jest o
10st. od reszty domu. Pomimo takiej nadwyzki  temp. w reszcie domu w
miare poprawnie reguluja mi temp. zawory termostatyczne (Danfos).
Pisze 'w miare poprawnie', bo mam jedno pomieszczenie, gdzie zachcialo
mi sie grzejnikow z wbudowanymi zaworami (Heimeier). To pomieszczenie
jest zazwyczaj przegrzewane mysle, ze z winy tych zaworow. Aby jako
tako dzialaly jeden ustawiam na ~1, a drugi na ~2 (gdzie w tym samym
czasie danfosy pracuja na ustawieniu 3-3.5). Ponadto Heimeiery pracuja
w bardzo waskim zakresie: -0,5 daje juz pelne zamnkniecie, a +0,5 to
pelne otwarcie. Czy ktos spotkal sie zaworami tej firmy, czy tez tak
beznadziejnie dzialaly?
Pozdrawiam
        Karol

| Umieściłem regulator w korytarzu na dole, w centrum domu. Zobaczymy co | będzie     Też nie dobrze przy otwarciu dzrzwi i wychłodzeniu piec będzie sie włączał.

    No to co? A jak nie otworzy drzwi to piec się nie włączy? I co wtedy? To
nie działa tak, że jak zimno przy czujniku wewnętrznym to piec działa, a jak
ciepło to nie działa. Automatyka pieca jest bardziej złożonym układem
logicznym (temperatura zewnętrzna, temperatura wody obiegowej, działanie
zaworów termostatycznych) Czujnik wewnętrzny odpowiedzialny jest w tym
przypadku za przeprowadzanie tzw. obniżenia nocnego lub weekendowego.
Centrum domu (hall) to dobre miejsce, aczkolwiek, żeczywiście lepiej nie
przy klamce od drzwi wejściowych.
____________________________________MAT____________

  Piotrek

P.S. Rozwiazan jest tyle ile wykonawcow :-)

Pozdrawiam
Dlugi

U mnie problemem jest to, że kaloryfery mam trochę przewymiarowane.

To jeśli zwykle nie zamykasz drzwi, zakręć całkiem kaloryfer w kuchni czy
innej sypialni, pozostałe będą bardziej "wykorzystane".

czas rozpłynięcia się gorącej wody jest zbyt dlugi... Wiem, pewnie spieprzona regulacja/konstrukcja ogrzewania, ale co zrobić?

Trudno rzec- ja miałem w domku instalację kocioł węglowy (bez podajnika,
z nadmuchem i automatyką), temp. ustawiona 60 stopni (zwykle było ca 65
w obiegu- kontrola termomanometrem w łazience w obiegu wężownicy bojlera).
Obieg na bojler z wężownicą 120l plus równolegle grzejniki, każdy z zaworem
i głowicą termostatyczną (zwykłe mechaniczne valvexy).

Działało idealnie, zarówno przy -10 jak i +10 stopni (tylko wtedy nie należało
przesadzać ze wsadem do kotła). Pompa na 2 biegu, kaloryfery w odległości do 10 m
(w poziomie) od pompy (kotłownia w przybudówce). Instalacja z rur stalowych.
Zero piszczenia. Komfort cieplny.

dużych oszczędności grzania np. w nocy. Tylko, że obniżenie temperatury wody grzewczej przez sterownik zostanie rozpoznane przez głowice termostatyczne na grzejnikach jako ogólne obniżenie temperatury (i dobrze), co spowoduje otwarcie zaworów aby przepuścić więcej wody do grzejników (chyba).

nie wiem jaki to kociol i sterownik, ja mam kilkuletni stojacy
atmosferyczny Buderus Logano cos tam ze sterownikiem pogodowym i
sterowanie jest proste jak konstrukcja cepa ;)

wyglada, ze nie obniza on temp. wody w trybie nocnym...
max temp. wody w obiego zalezy m.in od temp na zewnetrznej i w nocy
nawet wyzsza moze wyjsc (bo zazwyczaj w nocy jest sporo zimniej)...

samo sterowanie temp. w domu dziala "zero-jedynkowo" tzn. grzeje/nie
grzeje - w momencie przelaczenia na tryb nocny przestaje grzac, jak
sie ochlodzi ponizej wymaganej temp to grzanie sie wlacza, grzeje do
ust. temp na czujniku wewn.... i tak w kolko

WS

WS

| to ze temp. na wyjsciu CW jest stala - a nie spada w czasie jak zasobnik | jest oprozniany i dopelniany zimna woda. zawor za 160 PLN tej zalety raczej nie zapewni, nie wierze zeby za te cene potrafil dynamicznie zmieniac stopien zmieszania.

nie ma co wierzyc tylko pojsc do sklepu i zapytac. Zawor termostatyczny tym
sie charakteryzuje ze utrzymuje stala temperature na wyjsciu niezaleznie od
temperatur zasilania zimna i ciepla woda. Podobnie dzialaja baterie
termostatyczne - ktore nawet 160zl nie kosztuja a mozna je kupic za 100zl.
Jak sie uprzesz to zamiast zaworu mozesz wstawic taka baterie termostatyczna
i podlaczyc ja do instalacji a efekt bedzie podobny i zaoszczedzisz 60zl :-)

D.

| to ze temp. na wyjsciu CW jest stala - a nie spada w | czasie jak zasobnik | jest oprozniany i dopelniany zimna woda. | zawor za 160 PLN tej zalety raczej nie zapewni, nie wierze | zeby za te cene | potrafil dynamicznie zmieniac stopien zmieszania. nie ma co wierzyc tylko pojsc do sklepu i zapytac. Zawor termostatyczny tym sie charakteryzuje ze utrzymuje stala temperature na wyjsciu niezaleznie od temperatur zasilania zimna i ciepla woda. Podobnie dzialaja baterie termostatyczne - ktore nawet 160zl nie kosztuja a mozna je kupic za 100zl. Jak sie uprzesz to zamiast zaworu mozesz wstawic taka baterie termostatyczna i podlaczyc ja do instalacji a efekt bedzie podobny i zaoszczedzisz 60zl :-) D.

W sklepie się dowiesz, jak trafisz na inteligentnego sprzedawce, ze
roznica temperatur wody nie może być wieksza niż X stopni celcjusza. Gdy
będzie wieksza bateriatermostatyczna nie utrzyma stalej temperatury.
Baterie się chyba kryzuje, ale tego już sure nie jestem.

| to ze temp. na wyjsciu CW jest stala - a nie spada w czasie jak zasobnik | jest oprozniany i dopelniany zimna woda. | zawor za 160 PLN tej zalety raczej nie zapewni, nie wierze zeby za te cene | potrafil dynamicznie zmieniac stopien zmieszania. nie ma co wierzyc tylko pojsc do sklepu i zapytac. Zawor termostatyczny tym sie charakteryzuje ze utrzymuje stala temperature na wyjsciu niezaleznie od temperatur zasilania zimna i ciepla woda. Podobnie dzialaja baterie termostatyczne - ktore nawet 160zl nie kosztuja a mozna je kupic za 100zl.

1. Tylko, że bateria ma przyłącza 1/2", a przy zbiorniku musisz mieć min.
1", aby miało to sensowną wydajność.
2. Wspomniałeś, że można kupić zawór mieszający i jego może kupisz za 160
zł., ale już termostatyczny zawór w tej cenie raczej nie kupisz.
3. Tanie termostaty mają tendencje do przesterowań, tzn. że przez moment
może polecieć znacznie cieplejsza woda, droższe termostaty są lepsze, ale i
one też mają minimalne przesterowania (ale one nie są raczej istotne)
4. Z tego co wiem to takie mieszacze ma jakaś firma, które to (mieszacze)
nazywaja się Leonard ...
5. Ale ogólnie jest to ciekawe rozwiązanie, ale chyba sensowne, jeżeli
musielibyśmy mieć większy zbiornik c.w.u. np. 300l, bo przy mniejszych to
nie jestem pewnien czy to taniej wyjdzie, chyba, że są jakieś inne zalety
takiego rozwiazania., bo wadę widzę jeszcze jedną - mniej ekonomiczna praca
kotła, bo musi grzać wodę do wyższej temp., w tym, sam siebie, a następnie
wychładzać się ze stratą ciepła (głównie w komin).

W pokoju z termostatem ustawilem mniejszy przeplyw, zeby sie wolniej niz pozostale nagrzewal, a glowica otwarta na max. W pozostalych pomieszczeniach max przeplyw a glowice skrecone do odpowiedniej temperatury. Dziala dobrze juz drugi rok.

A gdzie na zaworze ustawia sie przeplyw? ja mam grzejniki dolno zasilane i
myslalem, zeby dlawic przeplyw na zaworach katowych od dolu. A moze jeszcze
gdzies jest regulacja (na zaworze pod glowice termostatyczna)???

Art

raz tak i teraz problem jest czy racja jest po naszej czy wykonawcy stronie....

OK, po pierwsze nie czytaj bzdur poprzednich.
po drugie jeżeli jeszcze nie masz tych termostatycznych zaworów to
jeszcze pół biedy - pofatyguj się do sklepu i sobie chociaż wybierz i
przejrzyj ich instrukcje - nie wiem czy jest jakiś standard (zimna ma
być podłączona po lewej a ciepła po prawej) ale orientacja musi być
właściwa.
zawory termostatyczne afaik posiadają regulację dzięki właściwościom
bimetalu. tenże może zazwyczaj ma wymagania odnośnie podłączeń ze
względu na zachowanie ułożenia góra/dół.
jeżeli masz to trzeba będzie zmienić póki jeszcze się da lub tak jak
jest u mojego brata będziesz mieć skalę do góry nogami. brat też myślał
że to nie ma znaczenia, po podłączeniu jakkolwiek (wyszło że na odwrót)
miał albo ciepłą albo zimną. otwieranie zaworu raczej dobrym pomysłem
nie jest bo łatwo pogubić części albo źle złożyć (tak słyszałem od
brata, jemu jednak się udało w miarę dobrze złożyć). teraz ma skale do
góry nogami ale działa właściwie.
zawór termostatyczny afaik działa podobnie do termostatu kaloryfera.
pzdr

----- Original Message ----- Chcialem zainstalowac jakies ustrojstwo zaraz na wyjsciu cieplej wody z bojlera elektrycznego, ktore dzialaloby tak jak bateria termostatyczna,

Nie ma z tym problemu. Sa zawory trojdrogowe, ktore realizuja dokladnie to o
co ci chodzi. Mozesz tez sprobowac dac zwykly trojnik na wyjsciu z termy i
doprowadzic do niego zimna wode. Na zimnej wodzie potrzebny bedzie zawor
(kryza) o malym skoku pozwalajacy dobrac proporcje mieszania. Powinno sie
udac tym bardziej ze przy stalej temp. wody w bojlerze zawor na tym
"mieszaczu" ustawisz sobie raz i bedzie z glowy

-- nootropil

Tomek

Chcialem zainstalowac jakies ustrojstwo zaraz na wyjsciu cieplej wody z bojlera elektrycznego, ktore dzialaloby tak jak bateria termostatyczna, czyli mieszaloby ciepla i zimna wode do zadanej temperatury. Czy sa jakies dedykowane rozwiazania? Czy mozna zastosowac np. baterie prysznicowa? (chyba nie jest przystosowana do pracy "cisnieniowej")

Jest coś takiego co idealnie spełni twoje oczekiwania a mianowicie
"Termostatyczny zawór mieszający z zabezpieczeniem przed poparzeniem TM 200"
a produkuje go firma Honeywell. Link do karty katalogowej:
http://www.honeywell.com.pl/pdf/automatyka_domow/armatura_grzewcza/Tm...
plik waży ok 100kB

Pozdrowienia

Czas reakcji głowicy termostatycznej to ok 55 minut. Zawór mieszający do CWU ma czujkę działającą nie na temperaturę powietrza tylko na temperaturę cieczy - zareaguje prawie natychmiast.

Przeciez sa dokladnie takie same zawory dlawiace
z glowica termostatyczna na kapilarze. Montujesz
czujke na petli podlogi i masz "prawie natychmiastowa"
reakcje.

Oczywiscie obieg w petli wymuszony jest przez
pompe np. tak:
http://www.skanowanie.com.pl/tmp/podloga.jpg

q

| Schemat jest taki, że zasilanie idzie na zawór termostatyczny, dalej | trójniku w powrót), dalej z trójnika na pompę i podłogówkę. | Kapilara czujnika podłączona za trójnikiem na zasilaniu.

Ten opis nie pasuje do rysunku poniżej :)

Czekaj, czekaj, masz na mysli cos takiego? http://www.skanowanie.com.pl/tmp/podloga.jpg Nie smiej sie z rysunku - rysowany myszka ;-) To jest IMO praktycznie to samo co VMV z glowica tyle, ze inaczej zrealizowane. pomysl mi sie podoba, bedzie smiesznie tani...

Sądzisz że to będzie działać? bo ja wątpię,
woda będzie krążyć w pętli chyba że łącznik pomiędzy
trójnikami zrobisz mniejszą średnicą albo zrobisz kryzę.

| Schemat jest taki, że zasilanie idzie na zawór termostatyczny, dalej | trójniku w powrót), dalej z trójnika na pompę i podłogówkę. | Kapilara czujnika podłączona za trójnikiem na zasilaniu. Ten opis nie pasuje do rysunku poniżej :)

W miedzyczasie przeprojektowalem polozenie kapilary ;)

| Czekaj, czekaj, masz na mysli cos takiego? | http://www.skanowanie.com.pl/tmp/podloga.jpg | Nie smiej sie z rysunku - rysowany myszka ;-) | To jest IMO praktycznie to samo co VMV z glowica | tyle, ze inaczej zrealizowane. pomysl mi sie | podoba, bedzie smiesznie tani... Sądzisz że to będzie działać? bo ja wątpię, woda będzie krążyć w pętli chyba że łącznik pomiędzy trójnikami zrobisz mniejszą średnicą albo zrobisz kryzę.

Sadze, ze bedzie - IMO po otwarciu zaworu
termostatycznego wplyniecie cieplej wody
do petli wymusi pompa w glownym obiegu c.o.

Ale oczywiscie dla swietego spokoju mozna
dac w bypas zawor i odrobine go przykrecic
tak, zeby pompa z petli zasysala ciepla wode.

q

| grzejnikach na termostatyczne i zamknąć instalację. Będzie taniej i | mniej rujnująco niż wymiana na nową a oszczędności lepiej przeznaczyć | jednym z pierwszych pytań jest: Ile chce Pan/Pani wydać :-) Zostawiłem instalację otwartą z wyniesionym 3 metry nad grzejniki zbiornikiem wyrównawczym oraz przelewem w jego najwyższym punkcie Działa.

Działać będzie tylko dość szybko szlag trafi pompę, kocioł a i
instalacja też dostaje w d... To co się sprawdzało w XIX wieku po
zdobyczach nauki wieku XX już nie jest takie dobre. Jeśli Cię
zainteresuje temat to szukaj np. informacji o kawitacji, korozji,
sprawności.

Na pytanie "Ile Pan/Pani chce wydać?" odpowiadałem "Nie więcej niż

muszę.",

A to oznacza, że np. za zużyte paliwo płacisz więcej niż musisz :-P

a czerwone światełko już się paliło. Tylko jeden gostek policzył mi niezbędną moc kotła i dał propozycję instalacji. Od niego kupiłem.

A co to za sztuka policzyć moc :-) Jakbyś poczytał tu i ówdzie to
dowiedziałbyś się, że są jeszcze inne parametry (często ważniejsze),
które warto uwzględnić. Z takich klientów jak Ty utrzymują się
partacze zakładający najtańsze kotły, bez filtrów, wkładów kominowych,
zaworów bezpieczeństwa itd. Przynajmniej raz w tygodniu oglądam jakiś
pasztet, którego właściciel jest bardzo zadowolony bo mało zapłacił.

pozdrawiam Piotr

jakby nie dzialal to wyszukaj "uklad c.o. z dwoma zrodlami zasilania"

A co do wydajnosci wezownica vs. bufor to w zbiorniku jest woda powiedzmy
90st.C potem jest termostatyczny zawor mieszajacy z nastawa 50 st.C. Jestem
optymista, wiec mysle ze wydoli, poza tym u mnie w rodzine raczej wszyscy biora
prysznic...;-)

pozdr
maniek

PS Blaszka bimetaliczna w zaworach termostatycznych nie może być dokładna.

Robi się zawory z bimetalem? Te popularne wydaje mi się, że działają
na zasadzie zmiany stanu skupienia czegoś w rodzaju parafiny. W każdym
razie jak bym miał coś takiego wymyśleć to tak bym próbował to zrobić.

gr

| Owszem bylo OK, regulacja dzialala bez zarzutu. | Podpowiedz prosze jak sie do tego dobrac by w nocy nie marznac. ... Jak miałem taki problem (...) odkręcałem regulator całkiem i trzepałem kaloryferem (...) i po pewnym czasie kaloryfer zacznie cieknąć.

Bez przesady panowie.
Przede wszystkim podejrzewam, że pAN z administracji przy kontroli nastaw
mógł (chcący lub nie) przestawić tę regulacje. Ale po kolei. Żeby cokolwiek
sprawdzić trzeba najpierw zdjąć z zaworu pokrętło termostatyczne - jeśli
możesz z tym sobie poradzić to żadnym problemem będzie dla Ciebie
sprawdzenie nastawy - daj znać to podpowiem jak. Jeśli nie to jednak
proponowałbym poprosićo pomoc kogoś z doświadczeniem. Ew. pisz na priv.
Pozdrawiam - JK.

Bez przesady panowie. Przede wszystkim podejrzewam, że pAN z administracji przy kontroli nastaw mógł (chcący lub nie) przestawić tę regulacje. Ale po kolei. Żeby cokolwiek sprawdzić trzeba najpierw zdjąć z zaworu pokrętło termostatyczne - jeśli możesz z tym sobie poradzić to żadnym problemem będzie dla Ciebie sprawdzenie nastawy - daj znać to podpowiem jak. Jeśli nie to jednak proponowałbym poprosićo pomoc kogoś z doświadczeniem. Ew. pisz na priv. Pozdrawiam - JK.

Niestety, osobiście mam złe doświadczena z zaworami igłowymi Danfossa.
Zawieszają się (zapychają?). Po zimie obydwa musiałem "rozruszać" kręcąc
nastawą wstępną i lekko manipulując szczypcami. A pracują dopiero 1 rok!
Wszystkie pozostałe zawory to albo Radson albo Comap i działają bez
pudła, zadnych zacięć i wyczuwalnych oporów.

| W pomieszczeniu "reprezentacyjnym", nie powinno być zaworów | termostatycznych!!!. albo powinny byc otwarte na maksimum.

  Potwierdzam.

  Mam dom z poddaszem użytkowym. Zainstalowałem sobie 2 sterowniki Euroster
2020. Na wszystkich kaloryferach założyłem zawory, ale w pomieszczeniu, gdzie
aktywny jest sterownik, zawór ustawiam na max (5). Wszystko działa poprawnie.

  Piotrek

Zawory termostatyczne (mechaniczne) działają tak że jeżeli ustawimy
temperature na 20 stopni a w pokoju mamy 10 stopni to są one otwarte na
maximum. Jeżeli temperatura rośnie to zawór zaczyna się zamykać i przy 18
stopniach jest prawie !! zamknięty. Wtedy robi się straszny opór na zaworze
i zaczyna hałasować.

Chcę zrobić instalacje CO (piec miałowo-węglowy ze sterownikiem i dmuchową,
rury miedziane, grzejniki aluminiowe, obieg wymuszony - pompka, prowadzenie rur
od rozdzielacza w podłodze). Piec mam dobrany taki by ogrzać cały dom
(parter+piętro), ale najprawdopodobnie będzie służył do ogrzewania tylko
parteru, zaś na piętrze będzie temp. do 6C. Chciałem dobrać do tekiej
instalacji jakieś zawory termostatyczne + głowice. W sklepie instalator
stwierdził, że coś takiego to bomba! Powiedział, że do pieca węglowego nie
nadaje się instalacja z rozdzielaczem i wymuszonym obiegiem ponieważ gdyby
brakło prądu to:
1. parter nie odbierze ciepła bo rury poniżej pieca
2. piętro prawie "odcięte" prze termostaty
3. piec dalej grzeje i bum

Dodał, że do pieca węglowego to tylko instacja typu grawitacyjnego i to BEZ
termostatów.

No i tym mnie zmartwił, nie chceę po każdym wyłączeniu prądu kupować nowego
pieca, a wolę instalację z rozdzielaczem bo jest wg. tego co czytałem
nowocześniejsza i wydajniejsza.

Czy macie zrobione instalacje podobnego typu? Jak wam to działa? Czy naprawdę
może rozsadzić kocioł? Co ew. zrobić by do tego nie doszło?

Proszę instalatorów o opinię na temat takiej instalacji.

Z góry dziękuję,
Krzysztof

U brata w domu kilka lat temu robili instalację CO. Była otwarta na  węgiel a teraz jest na gaz ziemny. Na każdym grzejniku jest termostat, piec dwufunkcyjny.  Zaciekawiła mnie jedna sprawa, gdy wszystkie grzejniki są zamknięte nie ma obiegu wody. Przeglądnełem dokładnie wszystkie rurki. Gdy zemknę wszystkei grzejniki woda nie przepływa. Logiczne by bylo dla mnie gdyby na koncu dwie rurki które biegną dookoła domu sie łaczyły, tam jednak jest grzejnik. W przypadku gdy wszystkie termostaty sie zamkną bez sensu wydaje sie dzialanie pompki. Piec włacza sie, temperatura wzrasta do 60st i sie wyłacza. Dla mnie to bez sensu. Wydaje mi sie ze powinien byc jakis obieg wody. Czy tak to ma działać? Robili niby fachowcy. 5 lat temu instalacja kosztowała 10tys bez pieca.

To gruby błąd w sztuce. Jeden grzejnik (przy termostacie sterującym piec)
nie może mieć zaworu zamykajacego - w szczególności termostatycznego.

Nie, wcale nie przestaje krazyc. W grzejniku woda caly czas krazy grawitacyjnie.

IMHO trudno to nazwać krążeniem grawitacyjnym, raczej konwekcją.

| Po co woda ma krążyć, skoro obwód nie ma | dopływu energii cieplnej? Po to, zeby rownomiernie oddawac energie - na podlodze moze np. cos stac, rurki pewno nie sa ulozone na 100% poziomo itd. Po to, zebys nie musial klasc od nowa plytek gdy temperatura wody spadnie, termostat sie otworzy i wpusci do petli same wode o temp. 80stC. I pewnie ze stu innych powodow...

Nie do końca się zrozumielismy: ja nie kwestionuje sensu pompy w pętli
podłogówki, tylko Twoją tezę, że pompa przy kotle nie wymusza obiegu wody w
podłogówce. Oczywiscie że wymusza, tyle że tylko do czasu kiedy nie zadziała
zawór termostatyczny (przynajmniej w przykładzie o którym mowa w tym wątku).
Przypadek który opisujesz też nie będzie miał miejsca: jak otworzy się
zawór, to pompa przy kotle wymusza obieg i póki zawór jest otwarty to nie ma
tu znaczenia czy pompa jest przed czy za zaworem. Przemawia do mnie Twój
argument, że minusem tego wszystkiego to faktyczny "bezruch" wody w
przypadku kiedy zawór zamknął dopływ ciepłej wody. Prawie nie działa
konwekcja, ani "krążenie grawitacyjne" ;-).

Netgater

To ciekawa opinia, bo Oras to zdaje sie uznana marka, o marketowych lepiej sie tu wyrazano.

Miałem termostatyczną baterię wannową Oras Optima, która po 5,5 roku
użytkowania zaczęła cieknąć z wylewki.  Wezwany fachowiec orzekł, że
uszkodził się jakiś ceramiczny zawór, którego wymiana kosztuje prawie
tyle, co nowa bateria, więc ją wyrzuciłem i kupiłem Hansgrohe.  Faktem
jest, że aż do awarii działała zupełnie bezproblemowo, ktoś bardzo
umiejętnie dobrał trwałość zaworu do 5-letniej gwarancji ;-)

T.

| Na wylocie wody z ogrzewania podłogowego muszą być zainstalowane zawory | regulacyje RTL (podobne do grzejnikowych tyle że mierzące temperaturę wody a | nie powietrza) Dlaczego na wylocie?

Bo jakbyś nie regulowal na wlocie, to choćbyś się ... to temperatura
wpływającej wody będzie taka sama ;-)
A chodzi nie o to, aby regulować temperaturę wody w zależności od temp.
powietrza, a o to, aby zawsze w podłodze była ta sama temperatura. Tak z
grubsza oczywiście. Regulując na wylocie możesz wpuszczac tylko tyle wody do
rury, że w czasie przepływu będzie obniżac temperature do zadanej. I wbrew
pozorom, mozna taką podłogówke podłączyc bezpośrednio do rozdzielacza.
Niekoniecznie z powrotu. W technical notach wiekszośc producentów nie wspomina
nawet o zasilaniu z powrotu grzejnika.
Zasilanie z powrotu ma pewną wadę. Otóż niełatwo jest wówczas utrzymać zadaną
temperaturę pomieszczenia, bo zawór RTL działa niezaleznie od zaworu
termostatycznego na zasilaniu. Może więc taki układ np. dostarczać za mało
ciepła. Ale to tylko teoria...

Sebastian.

MS

W danfosach nie trzeba wstawiac zadnych kryz, przeczytaj najlepiej ulotke do zaworu termostatycznego, tam masz wszytsko opisane, wstepne ustawienia ustawiasz pierscieniem, ktory znajduje sie pod glowiaca termostatyczna.

Proszę nie pisać taki bzdur.
Na każdym szkoleniu w firmie Danfoss jest mowa że właściwe ustawienie
kryz jest podstawą dobrze działającej instalacji grzewczej.
Ten pierścień to właśnie regulacja kryzy która jest wbudowana w zawór
termostatyczny.

U mojego sąsiada pseudofachowiec montując instacje grzejnikową kryz nie
regulował i efekt jest taki że ostatni pokój w kamienicy który ma
najbardziej oddalony grzejnik w instalacji jest niedogrzany mimo że
gabarytami i mocą grzejną jest dobrany nawet z lekkim zapasem.
Jeśli wiesz co to są opory przepływu to już wiesz że taki grzejnik
dostanie najmniejszą ilość ciepłej wody w stosunku do grzejników w
innych pokojach.

Problem polega na tym że większość instalatów to olewa a efekty są takie
że przy silniejszych mrozach najbardziej "oddalone" od pieca grzejniki
nie zapewniają w pokojach właściwej temperatury.

Mam najprostszego Grundfosa, którego uruchamiam zewn zegarem sterującym na minimalny czas tj. 15 minut i za 45 minut włączam go ponownie. Doświadczalnie już wiem, że wystarczy aby popmka działała 4-5 minut a przerwa powinna wynosić ok. 39 minut. I tu mam problem mój mechaniczny zegar najmniejszą podziałką jaką dysponuje to 15 minut. Czy jest dostępne coś umożliwiające takie sterowanie, ale z mniejszą podziałką czasową? Czy impulsator czasowy moze być rozwiązaniem? rzuku P.S. Nie piszcie o możliwości założenia zaworu termostycznego, który by popmpę wyłączał, bo cuś takiego kosztuje ok. 300 zł, a to zdecydowanie za drogo. Chyba, że wiecie żgdzie taki zawór można kupić taniej :-) witam

czyjnik termostatyczny z wyswietlaczem temperatury
jeżeli lubisz majsterkować to mozna zrobic ale można też kupic gotowy cena
105pln
sterownik dksystem nie pamietam nazwy sprawdz na stronie
www.dksystem.com.pl

gr

PS Jeszcze przed wyslaniem zapuscilem szukanie "elektrotermiczny".
Znalazlem na stronie:
http://www.economy.com.pl/a1b.htm
taki silownik w cenie 37/45 zł +7%VAT (2 typy).

gr

| Roznica w cenie przy kosztach instalacji CO jest marginalna. Wcale nie taka marginalna jak się ma kilka pomp.

Powiem ci, ze kupilem te pompy w cenie zblizonej do normalnych.

Z drugiej | strony jesli masz CO z zaworami termostatycznymi Ale ja tam tego NIE stosuję, tylko w innej częsci instalacji i tam mnie interesuje określona temp a nie ciśnienie.

To napisz co chcesz osiagnac. Jesli interesuje cie stala temp. to raczej
zawor mieszajacy jest ci potrzebny, np. trojdrozny. Cos takiego stosuje
sie w podlogowce.

Regulacja obrotów w pewnym zakresie zmienia przepływ a co za tym idzie temp wody, straty ciśnienia są pomijalne. Halotrony czy wodomierze odpadają, zbyt zawodne i chimeryczne w działaniu. Wychodzi na to że sam muszę pogłówkować jak zmierzyć albo sprawdzić czy się wogóle kręci pompa.

I wymyslisz jakies polsrodki, zawodne, dziwne, a na koncu okaze sie, ze
w stosunku do dedykowanego rozwiazania nic nie zyskales.

Jesli interesuje cie stala temp. to raczej

zawor mieszajacy jest ci potrzebny, np. trojdrozny. Cos takiego stosuje sie w podlogowce. | Regulacja obrotów w pewnym zakresie zmienia przepływ a co za tym idzie | temp wody, straty ciśnienia są pomijalne. | Halotrony czy wodomierze odpadają, zbyt zawodne i chimeryczne w | działaniu. | Wychodzi na to że sam muszę pogłówkować jak zmierzyć albo sprawdzić | czy się wogóle kręci pompa. I wymyslisz jakies polsrodki, zawodne, dziwne, a na koncu okaze sie, ze w stosunku do dedykowanego rozwiazania nic nie zyskales.

Jasne, przejżałeś mnie, jak to dobrze że tobie się wszystko udaje i
jeszcze potrafisz podzielić się swoją wiedzą.

--
Pozdr
JanuszK

 Obecnie mam problem ze sprawozdaniem na materiałoznawstwo (zawór
termostatyczny).

 W Internecie znalazłem tylko malutki rysunek na podstawie którego niewiele
można było wywnioskować. Szukałem także w katalogu armatury w wydziałowej
"bibliotece"
Dopiero na korytarzu uczelni zobaczyłem to cudo. Niestety nie był to rysunek
techniczny dlatego nie byłem pewien co mam pokreskować. Zresztą i tak
znajdziecie tu jeszcze milion błędów:

http://img46.imageshack.us/img46/3140/termostatpd0.jpg
(rysunek nie musi być zwymiarowany- jego celem jest pokazanie jak dany zawór
działa)

A oto fotka na podstawie której rysowałem
http://img46.imageshack.us/img46/9797/img0421hg0.jpg

Powinienem także wpisać z jakiego materiału jest zrobiona każda część na tym
rysunku złożeniowym
i tu prosiłbym o pomoc - jakie tworzywo sztuczne mogło być tutaj użyte

jako ze sezon w pelni na rozne pracy przy tej aparaturze:  czy zna ktos miejsce w Gdansku- sklep, w ktorym mozna zakupic zawory do kaloryferow marki (nie wiem jak to sie pisze) Danfos?

    Każdy z budowlanych hipermarketów - Praktiker, OBI, Leroy,
Castorama.
A tak na marginesie, dlaczego akurat Danfoss? Dobry jest owszem, ale
drogi. Zresztą "zawór do kaloryfera" składa się z dwóch części - głowicy
termostatycznej, i "zaworu" właśnie :-) Zobacz na półce inne marki, na
przykład Comap. Działa identycznie jak Danfoss (bo o to chodzi), a
zapłacisz 1/3 mniej, albo i więcej.

Oczywiście cały czas mowa o trójmiejskich termostatach, do trójmiejskich
kaloryferów :-)))

Jest pompa wymuszająca obieg gorącej wody do mycia. W istalacji grzewczej, na zewnątrz pieca nie ma. Pompa jest w piecu. W sumie, to nie wiem, czy działa, ale zakładam, że tak (jak to sprawdzić? powinno być ją słychać?). Piec był w październiku totalnie przeserwisowany. Gość, który to robił był z autoryzowanego serwisu Vaillant'a i sprawiał wrażenie, że wie, co robi. To zresztą on odłączył tę czujkę zewnętrzną. Po jej odłączeniu piec zaczął normalnie pracować. Ja sobie później sprawdziłem tę czujkę "omomierzem" i faktycznie przekłamywała o dobre 10 stopni w górę. Dlatego mając ją podłączoną, nawet najstromsza krzywa pomagała dopiero jak na dworze robiło się mocno zimno.

W gazówkach to raczej muszą być pompy i jest małoprawdopodobne, żeby jej nie
było.
Zobacz jednak czy kręci się na odpowiednich obrotach.
Albo jest zwykła, tradycyjna pompa z przełącznikiem obrotów, albo też pompa
sterowana z elektroniki kotła z regulacją obrotów.
Nie znam za bardzo Vailantów.
Trzeba by zwiększyć obroty - może przyczyną jest zbyt mały przepływ lub
ciśnienie. Moze trzeba będzie wymienić pompę.

Poza tym pozostaje jeszcze kwestia zapchania instalacji.

Mam jeszcze pytania:
1. Czy te nie grzejące grzejniki znajdują się poniżej poziomu kotła ?
2. Czy masz pozakładane przy grzejnikach zawory termostatyczne ? Jeżeli tak
to zdejmij głowice termostatyczne i sprawdź czy grzejniki zaczną grzać. Choć
to małoprawdopodobne, ale może masz przez pomyłke założone RTL-e
(przeznaczone do podłogówki, a nie do grzejników) lub też po prostu są
zanieczyszczone/zapchane.

| Czy jest normalnym, że podczas działania pompy CO (piec olejowy) słychać szu | my pochodzące z rur kaloryferów? Są to szumu przepływającej wody. Znajomi te | go nie mają (ale mają mniejszy dom). | Powietrze, albo zatkany filtr, albo przeciazona instalacja. | Czyli za duza moc pompy. | Pomaga przelaczenie na nizszy bieg. | Moze niewlasciwie zostala obliczona instalacja i opory instalacji ? NA pewno za wysoka predkosc przeplywu czynnika w rurach czyli za mala ich srednica - to przy miedzi. Zapowietrzona instalacja albo zapowietrzajaca sie - przy kazdej nstalacji  - slychac na grzejnikach - pomoze spirowent /cwany odpowietrznik/ a moze i konieczny odmulacz. Zawor roznicowy cisnien - masz? Konieczny przy instalacji z zaworami termostatycznymi zalozonymi na wszystkich pracujacych grzejnikach. Najlepiej dopasowujaca sie pompa do parametrow instalacji jest Grundfos Alpha sama dopasowuje "bieg" do potrzeb i oszczedza sporo kasy. I powietrze, powietrze, powietrze.... - to ono wlasnie szumi. pzdrw szanto -- Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

| A gdzie masz czujnik podlogowy? Co mierzy - temterature podlogi? | temperature powietrza w pomieszczeniu? temperature wody w | obiegu podlogowym - gdzie - za doplywem cieplej wody czy przed?? Chyba nie mam czujnika mierzacego temperature podlogi. Na termostacie mechanicznym nastawiam 25C i tyle pokazuje mi termometr umieszczony przy wejściu wody do podłogówki

Gdzie jest CZUJNIK????? mierzacy temperature w wody w petli
podlogowej - w Twoim wypadku chyba to ten "termostat".
Na wejsciu do podlogi czy na powrocie?

| Ja mam regulator temperatury wody w petli podlogowej + pompe. | Robilem narazie delikatny rozruch - wlasnie klada mi plytki na | podloge, finalne odpalenie mysle, ze za dwa tygodnie na swieta... A mi powiedzieli że przed płytkami podłoge trzeba wygrzać.

A mi nic nie mowili ;) poza tym, ze klej ma byc do ogrzewania.
Mam nadzieje, ze bedzie trzymac :)

| Pompa powinna dzialac caly czas! Z jakiego powodu. Co się stanie jak pompa nie będzie działać i czy latem też powinna działać?

A to z takiego, ze woda grzeje kiedy przeplywa przez petle
a nie kiedy w niej stoi...

| Napisz cos wiecej o ukladzie regulacji - gdzie jest czujnik? Układ regulacji to regulator pogodowy pieca CO, bez żadnych specjalnych funkcji do podłogówki + regulator mechaniczny pozwalający na ustawienie temperatury podłogówki.

No dobra - jak wyglada przylaczenie podlogowki?
Tak jak kalafiora - wlot i wylot podlaczony a na
jednej z rur zawor termostatyczny?

Q

Pewnie bĂŞdĂŞ musiaÂła dostosowaĂŚ instalacjĂŞ elektrycznÂą do nowych ustrojstw - czy wizyta w elektrowni czy w administracji?

niekoniecznie. napisz, jakie masz zabezpieczenia i przekroj przewodow.
jedynie piekarnik bez 3 faz bedzie dzialal nienajszczesliwiej, ale
wspomniana wyzej plyta chodzila na normalnym 220V. Bojler to w ogole
pikus, zwykle ma moc 1,5-2,5 kW, czyli tylko troche wiecej niz czajnik.

ps. A co w przypadku awarii elektrycznej - da siĂŞ jakoÂś zabezpieczyĂŚ przed tym w mieszkaniu? Nie wiem, jakiÂś, eee... UPS?? ;))

nie za bardzo sie da.

ChociaÂż od biedy na krótko moÂżna sobie wyobraziĂŚ kÂąpiel w zimnej wodzie

bojler trzyma temperature dosc dlugo, uplyw jest na poziomie 2-3 stopni
na dobe.

Pare miesiecy temu rozpoczalem procedure montazu gazowego kotla 2F, kilku
grzejnikow i instalacji cwu. Prace przebiegaly kilkuetapowo. Po zamontowaniu
kotla, jednego grzejnika i punktow odbioru wody instalacja dzialala bez
zarzutu. Instalator powiedzial tylko, bym nie zamykal zaworu na grzejniku -
to po to by nadmiar wody z cwu mial gdzie ujsc.
Po odbiorze zamowionych grzejnikow przystapilismy do ich montazu. I tu
pojawily sie schody. Instalacja owszem dzialala i z zadowoleniem patrzylem
jak sie robi cieplo, ale gdy na glowicach termostatycznych ustawilem
wartosci posrednie zawor wpadal w wibracje, dudniac przy tym niemilosiernie.
Pierwsza rzecza jaka instalator zrobil to sprawdzil poprawnosc zasilania
grzejnikow (*). Nastepnie zmniejszylismy bieg pompy obiegowej na najnizszy -
bez skutku. Instalator zainstalowal wiec by-pass, gdyz uwazal, ze przyczyna
moze byc zbyt duze cisnienie w instalacji (cisnieniomierz wskazywal 1.5-2.0
atm). Okazalo sie to nadmiarowe, gdyz taki by-pass jest wbudowany w kociol.
Tutaj instalator rozlozyl rece i sugerowal kontakt z producentem grzejnikow.
Przyjechal fachowiec od producenta, popatrzyl i zrobil duze oczy. Umowil
mnie z jakims guru. I to byl strzal w dziesiatke. Guru uslyszawszy wibracje
dotknal rur zasilajacej i powrotnej i podal diagnoze: niewlasciwe zasilanie
(patrz *). Po prostu fachman, ktory podlaczal rury do kotla zrobil to
odwrotnie. Instalator oczywiscie na swoj koszt poprawil dzielo.
Happy end? Moze, tylko boli to, ze czlowiek placac musi jeszcze dogladac i
pilnowac, zeby wszystko dzialalo tak jak powinno.

Dawid - byly laik w dziedzinie instalacji

Robert

Mam nadzieje, ze trafie na grupie na zapalonego elektronika-amatora/profesjonaliste. Jeszcze lepiej aby uzytkowal piec viessmana z regulatorem tygodniowym. Chociaz sadze, ze kazdy inny piec z regulatorem zachowuje sie podobnie. Oto moj problem. Regulator zainstalowany jest zgodnie z wymogami w glownym pomieszczeniu domu i dziala doskonale. Niestety newralgicznym miejscem domu jest sypialnia, gdzie czesto robi sie w zime chlodno pomimo wysokiej temperatury w glownym pomieszczeniu. Oczywiscie sa na to rozwiazania: przykrecanie grzejnikow tak aby ta temperatura byla odpowiednia. Ja jednak stwierdzilem, ze chcialbym moc wlaczyc piec siedzac/lezac sobie w sypialni. Czyli musze miec mozliwosc obejscia sterownika. Jako ze sterownik jest urzadzeniem prostackim od strony elektrycznej. Jego jedynym zadaniem jest zwieranie stykow wlaczajacych lub to pompe obiegowa lub to mieszacz wiec zastapienie go drugim takim stycznikiem polaczonym rownolegle wydaje sie dosc proste. Natomiast interesuje mnie czy macie pomysl na urzadzenie, ktore pozwalaloby na przeslanie sygnalu do wlaczenia/zwarcia stykow. Jeszcze lepsze by bylo gdyby istnial jakis standardowy sterownik do pieca z modulem radiowym wtedy stal by sobie w sypialni a jego czesc "zwierajaca" w kotlowni w okolicach pieca. Wiem, ze jest takie cudo "made by Viessmann" ale jego cena jest porazajaca (jakies 700-800 zl). dzieki za pomysly i porady vpw

Witam
Jakiś czas pracowałem w firmie produkującej taką automatykę i z tego co
pamiętam to sterowac mieszkaniem należy według pomieszczenia w którym
wymagana jest najwyższa temperatura ( w Twoim przypadku sypialnia)
a nie w głównym. Sterowanie takie ma sens tylko w uzupełnieniu z zaworami
termostatycznymi (przykręcanie grzejnikow którego nie chcesz).
co do sterowania radiowego polecam moduły 433MHz, ale nie do sterowania
bezpośrednio stycznikiem, ale do zmiany rezystancji czujnika temperatury
(symulujesz ochłodzenie) i sterownik robi resztę...
Krzysztof

Problem:
Jeśli w hydroforze jest poduszka powietrzna większa niż 10-15cm (czyli i tak
bardzo mała) to po nocy, kiedy woda nie była pobierana i pompa się nie
włączała, wtedy pompa nie jest w stanie naciągnąć wody. Trzeba dolać wody do
pompy i dopiero zasysa, nie zawsze też za pierwszym razem. Kiedy woda
pobierana jest przez całą dobę (np chodzi w nocy aut. podlewanie co 2
godziny) wtedy problemów nie ma. Czyli studnia jest wydajna. Jeśli poduszka
jest malutka też nie ma problemów nawet po kilku dniach nie używania wody.
Również jeśli jest bardzo małe ciśnienie w zbiorniku. Czyli raczej nie ma
nieszczelności na drodze filtr studni - pierwszy zawór zwrotny. Prawda?

Hydraulik nie wie co jest. Usiłuje mi wcisnąć że studnia marna albo że rura
nieszczelna po drodze. Ale to prawie wykluczone (całe sztangi stalowe i
jeden kawałek PE) a poza tym wyraźnie widać że problem zaczyna się od
poduszki i/lub ciśnienia w zbiorniku hydroforowym + czynnik czasu między
włączeniami pompy.

Wszystko szczelnie skręcone. CO JEST??!!! Czy ktoś się z tym spotkał?

Wadliwe zawory zwrotne? Szkodliwy wpływ respiratora? Za mocna pompa?
Ale dlaczego ta poduszka?

AGWięc tak:
AGDom w własnÂą studniÂą. Studnia wydajna (u sÂąsiadów też). Rura PE biegnie do
AGdomu, wychodzi z podłogi, zawór zwrotny, pompa Espa 4-wirnikowa (mocna),
AGpionowa rura do góry z respiratorem, znowu zawór zwrotny, zmiana kierunku na
AGpoziomo a potem w dół i wejÂście do zbiornika hydroforowego od góry z
AGrozpryskiem, bo dalej jest odżelaziacz. Proste i klasyczne.
AGCiÂśnienie w zbiorniku zmienia się między 2,7 a 3,8 atm. Mniej nie może być
AGbo sÂą problemy z działaniem baterii termostatycznych a poza tym zasięg
AGspryskiwaczy trawnika byłby za mały.

AGProblem:
AGJeÂśli w hydroforze jest poduszka powietrzna większa niż 10-15cm (czyli i tak
AGbardzo mała) to po nocy, kiedy woda nie była pobierana i pompa się nie
AGwłÂączała, wtedy pompa nie jest w stanie naciÂągnÂąć wody. Trzeba dolać wody do
AGpompy i dopiero zasysa, nie zawsze też za pierwszym razem. Kiedy woda
AGpobierana jest przez całÂą dobę (np chodzi w nocy aut. podlewanie co 2
AGgodziny) wtedy problemów nie ma. Czyli studnia jest wydajna. JeÂśli poduszka
AGjest malutka też nie ma problemów nawet po kilku dniach nie używania wody.
AGRównież jeÂśli jest bardzo małe ciÂśnienie w zbiorniku. Czyli raczej nie ma
AGnieszczelnoÂści na drodze filtr studni - pierwszy zawór zwrotny. Prawda?

AGHydraulik nie wie co jest. Usiłuje mi wcisnÂąć że studnia marna albo że rura
AGnieszczelna po drodze. Ale to prawie wykluczone (całe sztangi stalowe i
AGjeden kawałek PE) a poza tym wyraÄ˝nie widać że problem zaczyna się od
AGpoduszki i/lub ciÂśnienia w zbiorniku hydroforowym + czynnik czasu między
AGwłÂączeniami pompy.

AGWszystko szczelnie skręcone. CO JEST??!!! Czy ktoÂś się z tym spotkał?

AGWadliwe zawory zwrotne?
zawory sa najprawdopodobniej ok, tyle ze nie moga pracowac w pionie, a
poniewaz podejscie do hydroforu jest od gory wiec powietrze wypycha
wode do studni.
AG Szkodliwy wpływ respiratora?
AG Za mocna pompa?
co ma do tego moc pompy, silna i szczelna pompa pompa potrafi zassac bez zalewania

Na miejscu hydraulika zalazylbym cisnieniomierz przed pierwszym
zaworem, jesli po nocy cisnienie byloby dodatnie, znaczy ze zawory nie
trzymaja, jesli ujemne puszcza smok.

powodzenia

| powrocie? | Dlaczego pytam, ano dlatego, że słyszałem, że piece | "niekondensacyjne" (a taki mam mieć) kiepsko radzą sobie z pracą w | niskich temperaturach. | Będę wdzięczny za wszelkie rady jak połączyć te trzy elementy (piec, | grzejniki, podłogowe) ...dlatego m.in. jeden grzejnik powinien być bez termostatu M.A.K.

" dlatego m.in. jeden grzejnik powinien być bez termostatu" -Co za bzdura
!!!

Bez problemu każdy piec w systemie zamkniętym obsłuży podłogówkę i
grzejniki.
Robi się dwa obiegi
- obieg z grzejnikami
- obieg do podłogówki z tzw. mieszaniem - w układzie takim system mieszający
dobiera sobie ciepłą wodę gdy jest temperatura spadnie poniżej zadanego
poziomu jednocześnie czuwając by nie pobrać jej za dużo tak aby temperatura
podłogi nie przekroczyła docelowej.
Wbrew pozorom maksymalna temperatura podłogi jest bardzo ważna i jej
przekroczenie jest bardzo niekorzystne. W pewnej szwalnie gdzie właściciel
zamontował ogrzewanie podłogowe zostało skopane sterowanie. Mimo że
temperatura pomieszczenia była w normie w pewnych obszarach podłoga miała
powyżej 27 stopni - kobitki padały jak muchy.

Dobry układ mieszający to wydatek 300-400 zł (bez kosztów pompy) - nie mylić
z systemem podłogowym gdzie jako sterowanie stosuje się tylko zawór
termostatyczny na powrocie podłogówki np. DANFOSS FJVR.
Można też zastosować kompaktową grupę pompowo-mieszającą - koszt około 1300
zł - zaleta jest taka że dostajemy w pełni zmontowany moduł do podłączenia
pomiędzy kocioł a podłogówkę i nawet najbardziej cienki instalator nic nie
spieprzy. Jest to o tyle ważne że największą ilość błędów popełniają
instalatorzy przy podłogówce. Ostatnio w Bydgoszczy firma instalacyjna
zamontowała w kilkunastu domkach szeregowych zawory do podłogówki FJVR na
wejścia. Najlepsze było to że wmawiali że to działa :(((( !!!!!

Pozdrawiam,
Kuba
www.tanie-ogzrwanie.pl

będzie z czego "zassać" zimnej wody na | powrocie? | Dlaczego pytam, ano dlatego, że słyszałem, że piece | "niekondensacyjne" (a taki mam mieć) kiepsko radzą sobie z pracą w | niskich temperaturach. | Będę wdzięczny za wszelkie rady jak połączyć te trzy elementy (piec, | grzejniki, podłogowe) | ...dlatego m.in. jeden grzejnik powinien być bez termostatu | M.A.K. " dlatego m.in. jeden grzejnik powinien być bez termostatu" -Co za bzdura !!!

...może najpierw przeczytaj wątek, a później wyrokuj....w nim nie chodzi
o to jak ma wyglądać mieszany układ CO, ale podniesione są obawy co się
stanie jak zawory termostatyczne odetną CAŁKOWICIE przepływ

M.A.K.

Bez problemu każdy piec w systemie zamkniętym obsłuży podłogówkę i grzejniki. Robi się dwa obiegi - obieg z grzejnikami - obieg do podłogówki z tzw. mieszaniem - w układzie takim system mieszający dobiera sobie ciepłą wodę gdy jest temperatura spadnie poniżej zadanego poziomu jednocześnie czuwając by nie pobrać jej za dużo tak aby temperatura podłogi nie przekroczyła docelowej. Wbrew pozorom maksymalna temperatura podłogi jest bardzo ważna i jej przekroczenie jest bardzo niekorzystne. W pewnej szwalnie gdzie właściciel zamontował ogrzewanie podłogowe zostało skopane sterowanie. Mimo że temperatura pomieszczenia była w normie w pewnych obszarach podłoga miała powyżej 27 stopni - kobitki padały jak muchy. Dobry układ mieszający to wydatek 300-400 zł (bez kosztów pompy) - nie mylić z systemem podłogowym gdzie jako sterowanie stosuje się tylko zawór termostatyczny na powrocie podłogówki np. DANFOSS FJVR. Można też zastosować kompaktową grupę pompowo-mieszającą - koszt około 1300 zł - zaleta jest taka że dostajemy w pełni zmontowany moduł do podłączenia pomiędzy kocioł a podłogówkę i nawet najbardziej cienki instalator nic nie spieprzy. Jest to o tyle ważne że największą ilość błędów popełniają instalatorzy przy podłogówce. Ostatnio w Bydgoszczy firma instalacyjna zamontowała w kilkunastu domkach szeregowych zawory do podłogówki FJVR na wejścia. Najlepsze było to że wmawiali że to działa :(((( !!!!!

...oczywiście..tyle, że nie na temat

M.A.K.

U mnie problemem jest to, że kaloryfery mam trochę przewymiarowane.
Obecnie przy -15'C na dworze woda w obiegu (za kotłem) ma 50'C a
kaloryfery mają może z 40'C na wejściu, i jest wystarczająco ciepło w
domu. Wszystkie oczywiście posiadają zawory termostatyczne,
elektroniczne. Ale gdy podniosę temperaturę obiegu do ~70'C (by mieć
gorącą wodę CWU i szybko nagrzewającą się), to zawory są już prawie
pozamykane, i regulacja jest naprawdę zerowa tzn termostaty działają w
zakresie 0% (kaloryfer zaczyna stygnąć zupełnie) przepływu do może
5%-15% (zaczyna się nagrzewać, ale ponieważ zamknięty był całkiem, to
chwile trwa nim dopłynie gorąca woda) i ledwo przepuszczają, śpiewając
wesoło, a pompy skręcić już nie chce niżej (jest na 2z3 biegów) bo gdy
gdzieś się wychłodzi za bardzo i otworzy się zawór przy grzejniku - to
czas rozpłynięcia się gorącej wody jest zbyt dlugi... Wiem, pewnie
spieprzona regulacja/konstrukcja ogrzewania, ale co zrobić?

zasobnik | jest oprozniany i dopelniany zimna woda. | zawor za 160 PLN tej zalety raczej nie zapewni, nie wierze zeby za te cene | potrafil dynamicznie zmieniac stopien zmieszania. | nie ma co wierzyc tylko pojsc do sklepu i zapytac. Zawor termostatyczny tym | sie charakteryzuje ze utrzymuje stala temperature na wyjsciu niezaleznie od | temperatur zasilania zimna i ciepla woda. Podobnie dzialaja baterie | termostatyczne - ktore nawet 160zl nie kosztuja a mozna je kupic za 100zl. 1. Tylko, że bateria ma przyłącza 1/2", a przy zbiorniku musisz mieć min. 1", aby miało to sensowną wydajność.

oczywiscie. Dlatego wole kupic drozszy termostatyczny zawor mieszajacy od
baterii termostatycznej

2. Wspomniałeś, że można kupić zawór mieszający i jego może kupisz za 160 zł., ale już termostatyczny zawór w tej cenie raczej nie kupisz.

kupisz. Przynajmniej ja kupilem.

3. Tanie termostaty mają tendencje do przesterowań, tzn. że przez moment może polecieć znacznie cieplejsza woda, droższe termostaty są lepsze, ale i one też mają minimalne przesterowania (ale one nie są raczej istotne) 4. Z tego co wiem to takie mieszacze ma jakaś firma, które to (mieszacze) nazywaja się Leonard ... 5. Ale ogólnie jest to ciekawe rozwiązanie, ale chyba sensowne, jeżeli musielibyśmy mieć większy zbiornik c.w.u. np. 300l, bo przy mniejszych to nie jestem pewnien czy to taniej wyjdzie, chyba, że są jakieś inne zalety takiego rozwiazania., bo wadę widzę jeszcze jedną - mniej ekonomiczna praca kotła, bo musi grzać wodę do wyższej temp., w tym, sam siebie, a następnie wychładzać się ze stratą ciepła (głównie w komin).

co do ekonomicznosci - nie powinno byc wiekszej roznicy. Liczy sie to ile
cieplej wody zuzyjesz. A czerpiac wode o wyzszej temperaturze a nastepnie ja
mieszajac zuzyje sie tej wody mniej niz wody o nizszej temperaturze. Co do
innych zalet - to czystosc bakteriologiczxna zasobnika - temp. ok. 60C
zabija bakterie - i oczywiscie komfort - wody cieplej na pewno nikomu nie
zabraknie :-)

D.

OK, po pierwsze nie czytaj bzdur poprzednich.

no proszę, nareszcie fachowiec zabrał się za sprawę!

przejrzyj ich instrukcje - nie wiem czy jest jakiś standard (zimna ma być podłączona po lewej a ciepła po prawej) ale orientacja musi być właściwa.

tak, to jest najlepsza metoda - w instrukcji do baterii masz opisane
standardy...
ale przynajmniej masz odwagę przyznac się że nie znasz odpowiedzi na zadane
pytanie, brawo!

zawory termostatyczne afaik posiadają regulację dzięki właściwościom bimetalu. tenże może zazwyczaj ma wymagania odnośnie podłączeń ze względu na zachowanie ułożenia góra/dół.

panie specjalisto! znane mi są conajmniej 3 technologie sterowania
temperaturą
w bateriach termostatycznych, opisana powyzej metoda jest najmniej
popularna....

poza tym wszystkie są nie wrażliwe na orientacje góra/dół....
ale to tak juz na marginesie...

jeżeli masz to trzeba będzie zmienić póki jeszcze się da lub tak jak jest u mojego brata będziesz mieć skalę do góry nogami. brat też myślał że to nie ma znaczenia, po podłączeniu jakkolwiek (wyszło że na odwrót) miał albo ciepłą albo zimną. otwieranie zaworu raczej dobrym pomysłem nie jest bo łatwo pogubić części albo źle złożyć (tak słyszałem od brata, jemu jednak się udało w miarę dobrze złożyć). teraz ma skale do góry nogami ale działa właściwie.

a więc tak wyglądały zajęcia na uniwersytecie hydraulicznym...
pewnie stąd te zdecydowane poglądy!
szkoda tylko, że cała wiedza oparta jest na niebezpośrednich (przez osoby
trzecie -tu: brat)
zajęciach warsztatowych przeprowadzonych na jednej baterii

zawór termostatyczny afaik działa podobnie do termostatu kaloryfera.

i to jest sedno całego problemu,
myslę, że jak się przedstawi taki argument wykonawcy
to natychmiast poprawi swoje błędy,
przeprosi i podziękuje za uświadomienie...

Jeśli wykonawca nie buduje domu pod klucz to ZAWSZE jego praca była wykonana
super, a że są niedoróbki to wina poprzednika.
Krzywy dom --geodeta źle wytyczył działkę ;))

Warto więc , jesli ktoś tylko lubi i potrafi pewne prace wykonywać samemu. Ma
się satysfakcję lub pretensje, ale tylko do siebie. Aby tych ostatnich było
mało, a najlepiej wcale warto więc czytać tą grupę i inne , analizować,
wyciągać wnioski.

Co do nieszczęsnego wiszącego kibelka to został on właśnie zainstalowany przez
fimę budowlaną wykonującą kompleksowe remonty i adaptacje. Firma już na
szczęście nie istnieje, więc nikomu już nic nie spapra. Kuriozalnym przykładem
fachowości było umieszczenie zwykłej głowicy termostatycznej na zaworze
regulującym podłogówkę w szafce rozdzielczej dla całego CO (z grzejnikami
włącznie) efekt podłogówka nigdy nie działała (zawór non stop zamknięty),
tłumaczenie wykonawcy po kilku miesiącach (w zimie) że się być może
zapowietrzyła. Włos się jeży.
Pozdrawia remontujący własnymi ręcami Wojtek